有d人話: 我用傻瓜機姐, 邊夠你d 大機黎架, 乜都無得較, 其實傻瓜機有傻瓜機玩法, 邊個話影唔到好相架? 一張靚相其實只要有以下幾點其中一點, 就可以成為一幅作品, 你有無考慮過呢?
1. 構圖
2. 顏色
3. 採光
4.內容
5.意念
6. 記實
7.藝術
如果你張相, 有以上七點其中一點, 已經算係一張作品了, 有無諗過呢?
呢d 係我用傻瓜機影既相, 傻瓜機有傻瓜機既好處, 方便, 快捷, 簡單
http://hk.myblog.yahoo.com/jw!u6eJ0ZWaGw0Ckp3uqnA-/gallery
我用既單鏡機係olympus 既e-system, 算係一個比較少人認識既system, 有d人話太另類, 但係係咪咁就代表唔係好野呢? 下面呢個係我以前寫既研究報告, 同大家分享一下
4/3 SYSTEM 詳細研究報告
小弟已用了e-1 超過一年, 然而仍有很多不明之處, 有時朋友問到一些有關4/3 的問題, 簡單的還可以作答, 但深入一點, 其實自己也不明白, 事實上網上有很多有關的資料可以解決這些問題, 但大部份都是英文的, 現小弟希望以簡淺的中文, 去解釋一下4/3 的問題。
貴為e-system 用家, 大多都知道 4/3 的特點就是直射光線入ccd, 而且是full frame ccd 呢, 好不威風啊! 但是你能解答以下問題嗎?
1. 明明是比35mm 小一半, 焦距都要x2 的, 怎麼會是full frame 呢?
2. 現有的大部份品牌dslr, 都推出專用的鏡頭了, 那不就是跟4/3一樣直射光線了嗎? 還要4/3 幹嗎?
3. Canon 1D 那些超級相機, cmos 都是36mm x24mm, 跟film 是全完一樣尺寸, 那應該是最好了吧, full size 又直射入光啦 !
4. 說都1Ds 是full size... 那麼 full frame 跟 full size 又有什麼分別呢?
5. olympus 常說e-1 的動態範圍比一般DSLR 大, 那到底有何分別呢? 大家都是用CCD, 難道用上 KODAK CCD 會精美點嗎?
如果你能回答以上問題, 那你就不用再看下去了, 請幫忙把你所認識有關4/3 的知識, 教給你的朋友吧, 如果你還是不懂, 那就麻煩你花點時間看看下文。
1. 何謂FULL FRAME CCD, 與FULL SIZE CCD 的分別
首先我們要理解CCD 的構造, 一般市面的DSLR 大部份使用的CCD 為 INTERLINE CCD, 即是說CCD 不是全幅都是吸光的, 而在CCD 中間會有很多INTERLINE, 用作傳送資料
INTERLINE TRANSFER CCD 放大圖如下, 黃色部份就是吸光的地方。
而 E-SYSTEM 所選用的是 FULL FRAME TRANSFER CCD, 這類CCD 一般用在高級的數碼背上, 這類CCD 是全幅昅光的, 中間沒有INTERLINE, 資料會經由CCD 的底部傳送
FULL FRAME TRANSFER CCD 放大圖如下, 黃色是吸光的地方。
由於兩種CCD 的體質不一樣 傳送資料方法不同, 所以雖然4/3的CCD 比APS-C SIZE 的CCD 細, 但是其受光量也不會比 APS-C SIZE CCD 少
(註: APS-C SIZE CCD 是指 各大品牌使用的1.5X -1.6X CCD)
兩種CCD 的傳送資料放大圖
INTERLINE TRANSFER CCD
FULL FRAME TRANSFER CCD
正因如此, 所以FULL FRAME TRANSFER CCD 帶來三大好處
1.更高的曝光寬容度
2.更高的動態範圍
3.更少的雜訊
(註: 雖說FULL FRAME TRANSFER CCD 帶來更少的雜訊, 但是雜訊除了跟CCD 有關係之外, 相機的CPU和軟體設定,怎致正確的曝光與對焦, 都會有所影響, 可以說, 如果在同一機體, 同一設定的情況下, 用FULL FRAME CCD 會比INTERLINE CCD 雜訊會更少)
說到這裡, 大家應該明白什麼是FULL FRAME TRANSFER CCD 吧, 這跟1D那些FULL SIZE CCD 是兩回事呢。
2. 何謂直射入光, 為何要直射?
首先我們要了解35MM FILM 相機的光學構造, 由於FILM 跟CCD 的構造, 由於FILM 的表面是平滑的, 所以光射從那個方向射進去, 只要沒有色散的射到FILM, 那出來的效果都是良好的, 然而CCD 的構造, 是不平滑的, 每一個感光點之間都會有阻隔, 只有直射才能完全受光。
I. FILM 的感光
II. CCD 非直射感光
III. CCD 直射感光
直射入光帶來的好處如下:
1. 照片更為立體
2. 邊緣的成像良好, 由其是在WIDE Angle 的情況下。
為何非直射入光邊緣的成像會比較差呢, 請參考下圖
I. 傳統鏡頭沒有特別設計直射入光, 邊緣的光線斜率比較高
II. 4/3 SYSTEM 鏡頭特別設計直線入光, 光線入射光度一致
這下子又明白了什麼是直射入光了吧, 以後別人問你為何選擇E-SYSTEM,你也懂得專業回答了
以上資料圖片來自以下網站
http://www.four-thirds.com
http://www.olympus-pro.com
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之前講左咩係光圈同快門, 其實呢兩樣野都係控制吸光量, 但係一張相既曝光, 取決三樣野, 第三樣野就係iso喇
用最簡單既方法去解釋, iso 就係菲林既感光度, iso 越光, 感光就越多,
例: 本來係鏡頭經光圈快門調整後, 進入菲林係一公昇既光。 當用iso100 時, 張相出黎咪會係一級光囉 當iso200 時, 光就會變成兩級架喇, 因為菲林既感光強左丫嘛
市面上既菲林有d 咩400度, 200度 講緊既咪就係iso 囉。
我地而家興用果d dc, 仲正呀, 我地唔駛換菲林, 只要係相機都set下, 就可以set 到不同的iso, 應付唔同既需要。
咁講落, 高iso 咪好正囉, 用到iso1600, 影夜景都唔駛用腳架, 影室內都唔駛落閃燈囉!! 其實都係架, 的確係咁正, 不過針無兩頭利呀, iso 越高, 相片就越粗糙, 越多粒粒, 唔係個個接受到囉
不過咁, 果d粒粒係攝影黎講, 其實係一種feel, 當你把握得好, 應用得好, 照片既張力倍增架!!! 唔信?? 去片
我已經係之前分別講左 光圈, 快門, ISO 三個曝光工具, 今日係時候黎講總結, 順便教教大家當你用一部無得較光圈快門既傻瓜機, 點樣去玩曝光, 其實一樣有計。
係唔同環境下, 會有唔同既光度, 好似日光日白咁, 就緊係光d, 黃昏時會暗d, 夜晚就直頭黑添啦
咁呢d唔同環境, 其實我地都有個數字去做指標既, 呢個數字我地叫做EV值or 曝光值(EV = Exposure Value) 好似日光日白咁丫, 我地會叫佢做15-17級, 黃昏時候就係8-10級, 夜晚一般街景係 3-4級, 黑咪媽, 淨係得個月光射住係 負4-負5級
又同大家溫故知新下先, 記唔記得 ISO, 快門, 光圈 都係一級級計架?
ISO = 50 100 200 400 800 1600 3200 <--- 一級一倍
快門 = 2s 1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s 1/125s 1/250s <---- 又係一級一倍左右啦
光圈 = F1.0 F1.4 F2.0 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22<--- 呢個一級就係1.4倍
其實所謂既EV 值, 係以 iso 100 快門 1s 光圈1.0 = EV0 做基礎
咁就簡單喇, 而家我地日光日白比太陽射住, EV 係16級, 咁我地咪要用負16級既光圈快門黎影佢囉, 即係大約係F11 + 1/250s + iso100 搞掂, 自己計下啦 f16(負8級), 1/250(負8級) 加埋咪岩岩好負16級 囉~ ok 如果我想用黎影人像,玩下淺景深既, 黎個大光圈點算, 咁咪用f2.8(負3級) 1/8000(負13級) +ISO100 囉, 又掂。
吸唔吸收到先? 舉多個例, 條數唔好咁深喇, 假如而家係影緊一般夜晚街景, 無車過, 幾黑下1既, 當佢係 4級啦, 咁我地咪要用 負4級既曝光囉~ 聰明既你自己計啦, 唔識計? 我附左個對照表, 自己研究下啦
大家可以睇到, 環境越光, EV值就越高, 環境越暗, 個EV 值就越暗啦, 其實呢D 駛唔駛記, 駛唔駛學既呢? 答案係唔駛 :P ~~ 係咪玩野呀?都唔係既, 唔記住都起碼要知咩係EV 先啦
其實而家d 傻瓜機雖然無光圈快門, 但係點都會有個曝光補償既, 其實呢個所謂曝光補償, 係用黎比大家調整張相既曝光架~ 因為其實相機測光好多時候都唔準架, 係要調下個曝光補償先得 (下次再先講下測光既問題) 好似影風景咁, 好多時候要減少少ev 先影得靚仔架, d 色又濃d, 影出黎都立體d 呀, 不過係咁易減0.3 - 1 好喇, 唔好減太多, 張相暗哂唔好返黎話我老點你。
講起試多幾張, 而家好多相機有個功能叫包圍曝光, 其實就係要你連按三次快門, 相機會自動幫你調節光度, 令你連續三張都唔同光囉。
減多少EV, 色彩可以更正~~ 咩叫做正確曝光係無定義架, 唔好一本通書睇到老
大家好, 好耐無UPDATE 過新教學, 係時候分享下D 個人心德。
最近有朋友問我, 點解D 相成日影到偏黃架? 點解我D 日落相無你咁靚既? 點解有時影相無LALA 會勁藍架... 我就簡單回答一句, 色溫錯, WHITE BALANCE 錯囉!
我地從白色講起, 其實咩叫做白色呢? 係黃燈下睇, 白色係咪偏黃呢? 係夜晚睇, 白色又係咪偏藍呢? 平時我地好似FEEL 唔到D 白色偏色架喎~ 無錯 ! 因為我地個大腦好醒架, 佢會因應返當時個色溫而調較返個白色比你, 所以你咪係乜野環境睇個白色都咁白淨LAW
但係你相機塊CCD 就無咁醒喇, 你唔話比佢知當時係咩環境, 佢就會亂哂龍架喇, 咁我地要點話佢知呢? 其實一般DC 都會有得調較白平衡, 只要你按照返當時環境用返岩用既LOGO 就得架喇 睇下下面D 圖
日頭外影就用太陽
陰天 就用舊雲
室內黃黃地色既燈就用 
自己慢慢研究下LA, 部部DC 都有少少分別的, 嗯 係呀, 無乜準則架咋 如果想要準則 就要講色溫喇
到底咩係色溫呢? 深入D 黎講, 色溫係指光波在不同的能量下，人類眼睛所感受的顏色變化.... YES 講完我自己都唔係好明, 再簡單D 講 搵舊黑色金屬搵火燒下佢 到2000度就開始變紅色, 到5000度左右就開始變白色, 再上過萬度時就會變藍色, 點解會咁呢? 因為光波..... WELL 講得太長遠大家都唔明, 不如講話點樣應用色溫係攝影度LA
其實一般日光日白時, 我地用相機的AUTO WHITE BALANCE 都已經好鬼準下架喇, 最大問題係室內同黃昏夜晚既姐, 先講室內LA, 其實如果我地影室內, 唔用閃的話, 影出黎就一定勁偏黃架喇, 我地一定要調返個色溫到2000-3600 之間, 要睇當時環境而定, 不過如果落閃, 而閃燈又夠力的話就無咁既需要喇, 個色溫可以上返5000都得啦
影夜晚如果你用AUTO 通常又係勁偏黃的, 最好就SET 返個色溫去3000左右
影黃昏就睇你想要咩FEEL, 有D 人想BLUE D 就用低色溫(即係3千-4千) 如果想紅D 咪用高色溫(5千-6千)
其實用咩色溫都無乜所謂, 最重要係你要了解色溫會帶比你咩色既效果, 然後好好利用, 如果未識點玩, 就影RAW 啦, 返屋企點改色溫都仲得。
以下係我玩色溫的習作,同樣是黃昏,不過都可以玩到唔同效果的。 大家都可以試下架:
附上一個色溫表
1600K：日出和日落
1800K：燭光
2800K：鎢絲電燈泡（日常家用燈泡）
3200K：舞臺燈、照相泛光燈
5000K：日光，這是用於攝影、美術和其他目的專業燈 箱的最常用標準
5200K：燦爛的正午陽光
5500K：一般的日光，電子閃光燈
6000K：略有陰雲的天氣
6500K：濃雲密佈的天氣
8000K：濃霧彌漫的天氣
20000K：天空碧藍的天氣
PS: 色溫表 來自NIKON.COM.HK
簡單d 黎講, 鏡頭就好似一條水喉咁, 水喉越粗, 去水就越多
而光圈就代表著鏡頭個吸光口既大細, 好似上面張圖咁, 光圈越大, 吸光咪越多囉。
光圈係以F.No 計算, 每一級乘大1.4 倍。
F 1.0 / F1.4 / F2.0 /F2.8/ F4.0 /F5.6 / F8.0 / F11 / F16 /F22
F數字越細, 光圈就越大, 吸光就越多, F數字越大, 光圈就越細,吸光就越小
光圈的應用
首先我地知道, 市面上有D 叫做大光圈鏡, 又有D DC標榜自己大光圈, 其實大光圈有咩好處呢?
最簡單干脆既就係吸光多丫嘛, 咁係室內環境 同埋弱光環境, 大光圈咪大派用場囉。
除此之外, 大光圈仲有個特點, 就係淺景深, 咩叫景深? 比兩張圖大家睇下就明哂
f2.8 大光圈, 後面d 野係blur 哂, 但係f8.0 就會清喇, 呢d 咪淺景深囉, 而家d人影人像好興用淺
景淺。
咁細光圈有乜好處呀? 細致d 囉! 好多時候我地影風景, 都會收細d 光圈黎影, 影像就會sharp 好多架喇。
以上係光圈應用既簡單介紹, 有機會再深入d, 不過有一個重點要提提大家, 千奇唔好迷戀大光圈,大光圈都存在唔少缺點架, 當支鏡頭做得唔好, 紫邊黑角乜都出哂黎 :p
好多人都問我點影到好相, 其實講真, 我都係學左影相兩三年, 唔可以話教人, 但係可以分享一d 簡單既心德, 等大家了解多d 關於攝影既野既, 大家好多時都無乜心機睇教學, 因為悶丫嘛, 所以今日開始, 我試下用d 生動d 既港式方法, 講解下一d 小技術, 希望大家都有進步啦。
今日想同大家講下手震呢個問題, 好多時候大家都影到d 相震哂, 時下好多相機都話有防手震功能, 但係買左返黎, 影完都係震, 媽媽叉叉話人地d 防手震無效... 其實最好既防手震, 係要先了解快門。
首先我地要知道 快門既意思, 快門即係曝光時間, 曝光時間越長, 吸既光越多, 張相就緊係越光啦, 相反, 曝光時間越短, 張相就會越暗喇。
快門係以秒數黎分既, 通常係 4s,2s, 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s 1/60s 1/125s 1/250s
越快既快門, 就緊係越難手震啦緊係, 因為人既手其實無秒都會震, 不過有時震得少你自己唔覺姐, 當快門快到1/1000左右, 已經好難影到手震相架喇, 但係問題係 咁快既快門, 吸光咪好少囉, 唔夠光咪影唔到相囉。 一般日頭情況下, 用大中光圈(光圈遲d講) 快門都係1/100 - 1/1000 左右 手震情況會比較少出現, 但係一到左黃昏, 夜晚, 室內, 由於光線不足, 相機就會調慢個快門去吸多d 光喇, 通常會去到 2s - 1/100 左右, 咁死緊啦, 實手震。( 通常我地可以用腳架, 閃燈, 大光圈, 高iso 黎防震)
原來仲有一樣野架喎, 就係叫安全快門, 安全快門唔係一個功能, 而係一個設定快門既方法。 而家咪好興d 長炮zoom 機既, 果d 長炮zoom 得越遠, 越容易手霎 越wide 就越難手震架喎, 原理其實好簡單, 因為zoom 得遠, 你只係要鏡頭內成個景觀既dd, 當有少少震就會好明顯反影係照片上, 而wide 鏡係要哂成個鏡頭內既景觀, 所以少少震都無咁覺眼。(我知呢個解釋未必係最貼切, 但係容易明)
所以呢, 我地就有安全快門喇, 我地先要用135制(一般菲林) 既焦距黎計安全快門既, 好似時下果d 12x 變焦dc 咁, 通常係由 35mm - 420mm <-- 呢個咪係焦距囉, 焦距越大=zoom 越遠。
安全快門 = 1 / 焦距
假設我地用最 wide 35mm 計, 咁安全快門 就係 1/35 或更快
用最遠 420mm , 安全快門就係 1/420 或更快喇
只要你用安全快門影相, 你張相就震極都有限, 如果咁都震得好勁就要睇e生喇, 可能有柏金遜喎 
注: 安全快門不適用於marco 拍攝及重型鏡頭。
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